Предлагаем вам взяться за изготовление вездехода на пневматиках сверхнизкого давления, взяв за основу мопед рижско­го или Львовского мотозаводов. Ведь сейчас как? Пришла зима - убирайся, мопед, в сарай! А его вполне можно использовать и зимой, если переоборудовать в пневмоход. Переделка не затронет базовой конструкции мопеда, и по весне вы сможете легко произвести обратную трансформацию. Узлы-то, с помощью которых мопед превращается в снегоход, не что иное, как самостоятельные блоки.

Итак, снегоход представляет собой трехколесную (впрочем, можно и больше) комбинированную колесно-лыжную машину.

Прежде всего придется сделать два самостоятельных блока: двухколесный задний мост и переднюю вилку с колесом (в пер­вом случае) или лыжей (для колесно-лыжного варианта). Первый вариант посложнее, но трехколесная машина проходимее снегохода с лыжней.

До работы, помимо всего прочего, надо дать себе отчет в том, есть ли возможность воспользоваться услугами квалифицированного сварщика. Без него никак не обойтись!

Вначале - самый сложный блок, задний мост. Как видно из чертежей, он представляет собой корпус, в котором вращается трубчатый вал с закрепленными на нем двумя колесами с пневматиками сверхнизкого давления и звездочкой цепного привода. Сам корпус заднего моста установлен на задней вилке мопеда и зафиксирован двумя раскосами. Кстати, маятниковая вилка на снегоходе не имеет амортизации - вместо штатного амортизатора установлены жесткие трубчатые подкосы. Сделайте их короче амортизаторов, поскольку колеса-пневматики больше, чем мопедные.

Валом заднего моста служит стальная труба с внешним диаметром 24-26 мм и толщиной стенки 3-4 мм. Длина вала - 1100 мм. Он должен быть абсолютно ровным и гладким, иначе будет заедать, а подшипники перегреются и выйдут из строя.

Корпус заднего моста - два трубчатых чулка, соединенные с дугами, выгнутыми из стальных труб ф 30X3 мм. Трубы-чулки вырезаются из трубчатой заготовки с внешним диаметром 40-44 мм и толщиной стенки 3 мм. В торцы каждого чулка запрессованы фторопластовые или капроновые втулки-подшипники (выточить их можно и из латуни или бронзы).

Соединить правый и левый чулок в единый узел можно двумя способами. Первый проще, хоть и объем ручных работ больше. В качестве заготовки корпуса возьмите трубу длиной около метра (обязательно ровную, без вмятин и ржавчины). К середине трубы приварите две соединительных дуги, как это показано на чертежах. Затем вырежьте из трубы ножовкой участок под ведомую звездочку и доведите корпус до необходимых размеров.

Второй способ. Вырежьте из подходящей трубы два чулка, запрессуйте в них по две втулки и вставьте в чулки трубчатый вал. К чулкам двумя-тремя сварочными точками прихватите соединительные дуги, после чего, вынув из корпуса валки и втулки-подшипники, окончательно заварите стыки.

Теперь можно приступать к сборке. Вал должен входить в подшипники достаточно легко. Если же чулки окажутся соединенными с перекосом, корпус придется подрихтовать - сделать это можно с помощью двух труб, вставляемых в чулки.

Теперь поточнее (например, штангенциркулем) измерьте расстояние между внешними сторонами перьев задней маятниковой вилки мопеда. Такое же расстояние (обозначено на чертеже буквой К) должно быть и между внутренними сторонами приваренных к чулкам кронштейнов, с помощью которых задний мост будет крепиться на мопеде. Кронштейны вырезаны из стальной полосы толщиной около 4 мм и шириной 30 мм.

На чулках закрепите и два вильчатых кронштейна. Зафиксируйте в них трубчатые раскосы, связывающие корпус заднего моста с верхним узлом крепления задних амортизаторов. Эту операцию удобно делать "по месту".

Для начала из стальной полосы сече­нием 4X30 мм вырежьте четыре пластины и просверлите в них отверстия под болты, как это показано на чертежах. Затем подго­товьте трубчатые раскосы, вырезанные из стальной трубы ф 20Х2,5 мм.

С одной из сторон каждого раскоса приварите по сталь­ной втулке с внешним диаметром около 20 мм и внутренним - 8 мм. Свободные концы раскосов расплющите, отогните по месту и просверлите отверстия под болты. Приваривают вильчатые кронштейны к чулкам моста в два этапа: сначала задний мост закрепляют на маятниковой вилке мопеда, потом к верхним узлам задних амортизаторов мопеда привинчивают раскосы с установленными на них пластинами вильчатых кронштейнов. Далее пластины прихватывают к чулкам корпуса заднего моста сваркой, после чего узел разбирают и пластины приваривают окончательно.

Колеса мопеда-снегохода также самодельные. Вам понадобятся две (или три, если машина трехколесная) подходящие камеры от шин грузовой машины или какого-либо сельскохозяйственного агрегата.

Поскольку в ход пойдут скорее всего любые попавшие под руку камеры, приводить в чертежах конкретные рекоменда­ции по устройству колес или их размерам вряд ли имеет смысл. Опишем лишь два наиболее простых способа их изготовления.

В первом варианте для каждого из колес требуются два алюминиевых таза подходящих размеров: из них получаются прекрасные диски - легкие и достаточно прочные. Ступицы задних колес - сварные. Они состоят из втулок, отрезков стальных труб с внутренним диаметром 24 мм и фланцев, вырезанных из стального листа толщиной 3 мм.

В единый блок алюминиевые диски-тазы, ступицы и шайбы соединены шестью болтами с гайками и шайбами. По периферии каждого из тазов - вдоль отбортовки - прорежьте удлиненные отверстия и пропустите через них капроновый или хлопчатобу­мажный ремень и "прибинтуйте" им камеру к дискам колеса. С начала умна натягивается на колесо и частично заполняется воздухом, а затем "прибинтовывается" и накачивается окончательно. имейте в виду, что ремни на колесе не только фиксируют шины, но и служат протектором, улучшающим сцепление колеса со снежным покровом.

Втором вариант чуть проще. Возьмите фанеру толщиной 10-12 мм, вырежьте из нее 4 диска. Соедините их в единый узел длинными стальными резьбовыми шпильками и распорными втулками - отрезками дюралюминиевых труб. Ступица в этом варианте свариваете из отрезка стальной трубы и двух стальных фланцев диаметром около 200 мм и толщиной 3 мм. Перед­нее колесо лучше сделать как в первом варианте - с алюминиевыми дисками.

Привод колес заднего моста осуществлен с помощью звездоч­ки, насаженной та вав заднего моста. Учтите, что увеличенный по сравнению со штатным мопедным колесом диаметр пневма­тика потребует применения и увеличенной звездочки. Иначе мощности двигателя не хватит. чтобы даже тронуться с места. Звездочку с оптимальным числом зубьев можно сделать из двух велосипедных ведущих звездочек обычной дорожной машины или взять самодельную из стального листа толщиной 5 мм.

Готовая звездочка (или соединенные вместе две велозвез-дочки) закрепляются на ступице сваркой - надо только проследить, чтобы при ее вращении на валу не было биений. Креп­ление ступицы к валу— болтом и гайкой с шайбой Гравера. Учтите, отверстие под болт желательно сверлить сверлом, диаметр которого на 0,2 - 0,3 мм меньше диаметра болта. Иначе не избежать люфтов.

Похоже, крепятся на валу заднего моста и колеса. Вы, навер­ное, заметили, что снегоход не имеет дифференциала - устройства, перераспределяющего вращающий момент между веду­щими колесами любого автомобиля. Этот механизм позволяет транспортному средству совершать повороты без пробуксовки колес. Однако снегоход, у которого силы трения колес со снежной или ледовой трассой не слишком велики, вполне может обойтись без сложного м тяжелого дифференциала. Оба задних колеса насажены на общий вал, на поворотах одно из колес будет просто проскальзывать по снегу.

Тормозное устройство у машины проще всего сделать трансмиссионным, зажимающим при торможении с помощью рычага втулочно-роликовую цепь привода задних колес.

Как будто сложна наша машина. Но стоит повозиться. Итог вас порадует!